LITMIR.BIZ

      Neljainimesekupees üksindust nautides olen 20tunnise rongisõidu järel jõudnud Hiina-Kasahstani piirile ning minu sihtpunkti Ürümchisse jääb veel peaaegu sama palju. Hetkel seisan Alashankou piiripunktis. Koos Kasahstani piiripunktis veedetud ajaga olen siin kokku olnud juba paar tundi. Enne kui piiriametnikud kupeesse saabuvad, otsin välja kõik viisa õigsust ja minu Hiinasse mineku eesmärki kinnitavad vajalikud paberid.

      Kuuajalisel Kesk-Aasia reisil kohatud uute maailmade pindadest lihvitud sõrmed hoiavad rongikupee laual kollast lehte – arrival card – ning teine käsi on valmis seda lehte pastakaga ründama. Perekonnanimi: Leino. Eesnimi: Leslie. Kodakondsus: Eesti. Sugu: mees. Reisi sihtpunkt: Peking. Reisi eesmärk: õpingud.

      Surun pastakaotsa paberile ning jätan dokumendi pärast allkirjastamist laua peale passi vahele mundrimeest ootama. Arrival card ehk Hiina rahvavabariiki saabumise kaart antakse kõigile reisijatele enne riigipiirile jõudmist ning see tuleb ära täita ja koos passiga piiriametnikule üle anda. Kui Kesk-Aasias ja Venemaal käivad arrival ja departure card koos, siis Hiinas võib saabumiskaardi küljes oleva lahkumiskaardi riigis viibides ka ära kaotada ning selle lahkudes tuimalt uuesti täita. See on Hiinasse minnes reisijuhi esimene sissekanne, mille kasutamisega harjub lõpuks nii ära, et lennukis kõrval istuva kaasreisija katsed arrival card kõiki jõupingutusi rakendades ääreni täis kirjutada, nii et jutt suures hoos veel üle ääre isiklikel tööpaberitel jätkub, tekitab vaid piinlikkust.

      Kell on üheksa paiku õhtul. Kupeeuks on lahti ning voodis lamades näen aeg-ajalt mööduvaid reisijaid ja piiriametnikke. Osa reisijatest on riietunud öösärki ning käib tuhvlite välkudes uniselt edasi-tagasi. Nad on nagu valged varjud ööpimeda rongiakna taustal. Mida nad teevad? Ma ei mõistata kõike ära. Osa käib kiirnuudlitele kuuma vett valamas. Kallavad vee paberist potsiku sisse, suruvad selle kahvliga pealt kinni, kägistavad potsikuserva koos kõvast kilest kaanega kahe kahvliharu vahele ning jäävad ootama kuumas vees pehmeks ligunenud isuäratavaid nuudleid.

      Piirivalvuritel on töine olek, kuid natuke ebalev kõnnak. Kui nad minu uksest mööduvad, taban ära kupeesse visatud pilgu ning püüan kõrvaga kinni eemalt kostvad õhinal tehtud sosistused: laowai, zheli hai you laowai. Välismaalane, siin on ka välismaalane. Mängin apaatset, nagu alati.

      Sõna laowai on reisijuhi teine sissekanne. See tähendab teatud negatiivse alatooniga – ehkki kõik hiinlased seda alguses visalt eitavad, kuid mõnikord pärast pikka vaidlust siiski tõdevad – üldjuhul valget välismaalast. Sõna, mille populaarsus Hiinas elavate välismaalaste seas jääb alla vaid ni hao’le ehk terele. Sõna, mida kasutatakse sinu juuresolekul hiinlaste seas kõige rohkem – ilma et sa seda ise kordagi eristada suudaksid. Ilma et see sulle tegelikult kordagi läheb. Aga Hiinas oled sa laowai. Alatiseks. Ilma et see sind huvitaks.

      Laowai unised tähelepanekud ja mõtisklused ei maksa siin piiril aga midagi. See, mis loeb, on piiriametniku tempel mu passis. See vabastav „klõps!”, mis paar päeva pesemata ja rasvasevõitu juuste vahelt kõrvu tungib. See, mis loeb, on saatus saada laowai’ks.

      See templilöögi hääl, mis halastamatult läbistab mu eluraja nagu klambrilööjast väljunud klamber, mis läbi paberite tungides liidab üheks mõne loo, mõne teema või mõne liha. See mu eluraamatu liha läbiv tempel naelutab kinni kogu mu edasise teekonna. Sellest saab mu teenäitaja.

      Kupee alumisel voodil lamades olen end seadnud valmis igaks mundrimehe sissetungiks, kõnetamiseks ja ristküsitluseks. Kui enne reisi loetud info Hiina piiriületuse kohta tõene oleks, siis tuleks mul ristküsitluse tule all võimelda nagu kung fu meister. Selleks peaksid mul olema vastused. Mõtleksin kõik küsimused ja vastused juba varakult välja, varustaksin dialooge tugipunktide ja tagavarakäikudega ning suhtleksin tahtlikult inglise keeles, sest siis muutuvad mundrimehed relvituks. Muide, see juhtub igas inglise keelt emakeelena mitte rääkivas riigis. Kui ei taha sekeldusi, siis räägi vigast ja minimaalse sõnavaraga inglise keelt, sest selges kohalikus keeles antud informatiivsed vastused neelatakse aplalt alla ning sööja isu kasvab. Mina räägin, tema neelab ja küsib muudkui juurde.

      Aga ma olen tegelikult liiga väsinud, näljane ja apaatne, et vastused varakult välja mõtelda ja kung fu meistriks hakata. Tegelikult ma ei ootagi siin kupees mitte niivõrd mundrimeest kui sellist, vaid templit passi, lunastust, sissesõitja õigeksmõistmist ning senise elu lahkumismissat. Õnnistusena elulooraamatusse sisse pressitud pitserit, mis õiget palet näidates tagab mulle prii liikumise ja hingamise. Tarvitseb vaid õige leht keerata ning ma olengi õige mees!

      Tõeline laowai on näljaste silmadega, elukompsu uute nähtuste, emotsioonide ja kogemustega täitev vapper sõdalane. Teesklen, et tean kõike. Naeran, kus naerma peab, sest õigeaegseks reaktsiooniks on mul sisimas olemas ürgne indikaator või kaaslase miimika lugemise oskus. Ületan teed nagu kohalikud, autode vahelt, mootorrataste tihnikus, inimliha džunglis. Või kauplen õhtuhämaruse raskuse alla jäänud tänavatel sama elavalt nagu lõunauinakust toibuvad kohalikud taadikesed. Sõidan bussiga nagu igapäevasel koduteel ja nõuan kõva häälega üle hiinlaste peade karjudes omale sõidupiletit. Kuid ise küsin kõige selle juures endalt kogelevalt: „Kas ma lähen ikka õiget teed?”

      See kõik on nii lihtne. Olla backpacker. Olla Kolmanda Maailma avastamisradade seljakotirändur, kelle kreedo on olla kohalik. Kõige selle juures teeselda julmalt avatust Kolmanda Maailma võludele ja uutele kultuuridele. Lapselikult vaimustuda rahvuste orgiast, määrides vaseliinina sissepääsudele palsameeritud võõrkeelseid väljendeid small talk’i jaoks. See on triumfimöire, öelda hiina keeles aitäh või tere! Nagu tõeline seikleja, tõeline avastaja, kellele on sõna „turist” tegelikult sõimusõna. Turist, see arrogantne, kontoritööle lunastust otsiv vang. Vabadus, see tõeline vabadus, on olla kohalik!

      Ja paguniteks on mul seljakott. See Karakorami kõrbetolmu alla mattunud ja Kesk-Aasia lõhnadest punni pressitud varalaegas, mis igaõhtusel reisiraamatu lugemise palvetunnil eritab hõrku kultuurijoodiku aroomi. Sellele on peale õmmeldud Eesti lipp, sest ma rõhutan oma eksootilisust, oma sõnumi müstilisust. Olen seitsme soo ja metsa tagant üle rabamänniku laudtee tulnud tõeline tulnukas, kelle reisijäljed täidavad mu sinise passi ja räägivad lugusid kadunud hingedest. Või kadunud rahvastest.

      Valged varjud mööduvad kupeest endise rahuga, just nagu neid polekski märgatud. Inimesed. Mitte nagu mundrimehed, kes mind kohe märkasid, mind rongist väljudes veel kindlasti mäletavad ning on võtnud eesmärgiks tungida minu ja öösärkide paraadi vahele.

      „Kust sa tuled?”

      „Almatõst,” vastan mina.

      „Jah, see rong tulebki Almatõst. Kuid kus sa enne Almatõd käisid?” Noor, kolmekümnendates mundris noormees võtab minu vastas voodil istet ning esitab nagu pooljuhuslikult silmadega üle minu asjade käies küsimusi.

      „Kasahstanis, Usbekistanis, Tadžikistanis, Afganistanis, Aserbaidžaanis, Venemaal. Olen Eestist. Kõigi riikide

Скачать книгу